31/08/2013-22:05:28
RE: Fabrication ampli 300B
Bonsoir,
Il y aurait beaucoup à dire sur ce type d'appareil, surtout si tu débutes dans les réalisations audio à tubes.
Pèle mêle, voici quelques informations que j'ai acquises au cours du temps, sans me prétendre spécialistes, ni que ces soit des vérités absolues ( il n'y en a d'ailleurs pas c'est pour ça qu'on voit de tout sur le web, dans les boutiques et lors de rencontres audiophiles!!)
- si vous reproduisez un appareil, inutile de trop parler des schémas et des modifications internes. Le choix du SE de 300B est classique et c'est vrai que c'est un tube relativement puissant qui permet de tout faire ou presque. Il a aussi le mérite d'être très pratiqué ce qui simplifie un peu les choseś par rapport à des tubes moins connus ou utilisés même s'il sont d'aussi bonne qualité que la 300B voir meilleurs dans certains applications.
- le châssis est une grosse partie du boulot de réalisation. Selon ce qu'on veut cela peut aller du très simple au très élaboré et avec tous les niveaux de finitions ( les goûts et les couleurs!!). Pour commencer on peut même partir sur une simple planche de bois avec les composants posés en vrac dessus! Ca permet de bricoler mais ce n'est évidemment pas une solution pérenne...
Pour les châssis, Je conseil l'aluminium plus facile à travailler. C'est du pur travail de bricoleur: perçages, pliage, ajustements...
Il faut avoir tous les composants sous la main pour faire un châssis propre, sinon, il y a toujours un trucs qui ne trouve pas sa place.
Une méthode classique et faisable avec le minimum d'outils, c'est la tôle alu plane et percée, vissée sur un cadre de tasseaux de bois verni. Assez facile à bricoler et plutôt chic si on le réalise bien...
- le schéma de l'audiophile est ultra classique. Un seul point à ne pas suivre à mon avis : le condensateur en tête de filtre sur la haute tension ( sortie de valve) a une valeur trop élevée et largement supérieur aux spécifications maximales des fiches techniques des valves... 8-10 micro farad suffisent largement et épargnent plus la valve. Il a des tensions élevées à ce point avec beaucoup de "swing" de tension, je conseille très vivement d'avoir recours à des condensateurs en cuve de type papier huilé ( anciens militaires, professionnels...) qui sont les plus fiables et aisés à trouver sur ebay ou ailleurs, souvent neufs jamais utilisés...
Pour le second condo d'alimentation haute tension, on peut mettre des condos chimiques ou des condos plastiques ou encore papier. Là, il est intéressant d'avoir une valeur plus élevée, genre 47 micro farad. Prendre de la marge sur la tension d'isolation, 500V DC est un minimum absolu...
L'avantage des condos papier est qu'on trouve facilement des tensions d'isolement élevée(630V, 800V ou 1200V) mais attention, c'est encombrant!!!
- le choix des composants est large mais essentiel dans ce type d'ampli. Un ampli 300B est toujours un ampli assez cher ne serait-ce qu'à cause des tubes 300B. A mon avis si on peut se le permettre, il ne faut pas trop pinailler, mais attention c'est sans limite pour certains composants et ça ne vaut probablement pas le coup.
- transfo de sortie: les Partridge sont quasiment introuvables. Les écoutes menées à ETF il y a 5 ans ont montré que les différences n'étaient pas forcément aussi énormes qu'attendu.
Audio Note fait e bons transfos de sortie.
Les japonais fabriquent beaucoup (tango, tamura, hashimoto) mais attention c'est assez cher avec le port et les taxes diverses...
Je ne connais pas transfo audio de CME. Ils sont très sympas et serviables sinon. Pour les transfo d'alim, et la self d'alim, il ne faut pas hésiter à leur commander sur mesure.
Il y a maintenant des répliques du fameux transfo Western Electric 171a qui équipait les amplis 91a des années 30 dont le schéma de l'audiophile est inspiré. Préférer mes japonais aux chinois dont la qualité semble plus incertaines. P&C amp (Toshi) en fabrique de très bien et les prix sont assez abordables. Ces transfos sont bobinés sur des tôles originales Western electric....
Notez que l'impédance primaire n'est pas "critique". On trouve des schémas avec des valeurs entre 2300 ohms et 3500 ohms. Pour des valeurs basses, la puissance sera maximale... Mais la distorsion aussi! Inversement pour des valeurs élevées. Je crois qu'avec 3500 ohms, on n'a plus que 5W environ, pour 8W sous 2300 ohms.
Mais on peut toujours mettre ce qu'on veut ou ce qu'on préfère à l'écoute...
Ca ne change pas le reste du circuit, ni les autres composants...
- condo de liaison: question de goût!!!! A mon avis, commencer avec un polypropylène de SCR mas cher et facile à trouver. Sinon, j'ai eu de très bon résultats avec les audio Note cuivre, encore abordable (25-30€)
- il y a peu de réglage si tout va bien, un multimètre RMS suffit en première approche, comme décrit dans l'article. Attention à la haute tension, même si elle reste raisonnable, mais 400V ça secoue!!! Faite gaffe, et ne pas bricoler sous tension. Ne tester qu'avec des sondes isolées plastiques du multimètre et avec une seule main...
Si possible isoler les connexions liées à la haute tension avec de la gaine thermorectractable... Et sélectionner du bon fil avec un bon isolant pour la haute tension. J'avais commencé avec du fil silicone 1mm2 qui ne font pas à la soudure ce qui évite les isolants abimés qui risque de faire des courts circuits... La haute tension ne véhicule que quelques dizaines de milliampère, la section du fil n'a pas besoin d'être importante. 1mm2 c'est déjà très surdimensionné...
- les seuls gros fils nécessaires sont les alimentations filament de la 300B. Il faut bien les torsader serré et les plaquer contre le châssis ( comme dans l'article de l'audiophile). Sinon, du fil de petite section suffit, il est souvent de meilleur qualité et est beaucoup plus facile à travailler. La "mode" du gros fil 2,5mm2 de l'article est un peu passée. On voit souvent des appareils câblés avec des fils très fins (0,5mm2) pour le signal et la haute tension.
Bon courage dans la réflexion, c'est un projet intéressant et plutôt rigolo...
Julien
Il y aurait beaucoup à dire sur ce type d'appareil, surtout si tu débutes dans les réalisations audio à tubes.
Pèle mêle, voici quelques informations que j'ai acquises au cours du temps, sans me prétendre spécialistes, ni que ces soit des vérités absolues ( il n'y en a d'ailleurs pas c'est pour ça qu'on voit de tout sur le web, dans les boutiques et lors de rencontres audiophiles!!)
- si vous reproduisez un appareil, inutile de trop parler des schémas et des modifications internes. Le choix du SE de 300B est classique et c'est vrai que c'est un tube relativement puissant qui permet de tout faire ou presque. Il a aussi le mérite d'être très pratiqué ce qui simplifie un peu les choseś par rapport à des tubes moins connus ou utilisés même s'il sont d'aussi bonne qualité que la 300B voir meilleurs dans certains applications.
- le châssis est une grosse partie du boulot de réalisation. Selon ce qu'on veut cela peut aller du très simple au très élaboré et avec tous les niveaux de finitions ( les goûts et les couleurs!!). Pour commencer on peut même partir sur une simple planche de bois avec les composants posés en vrac dessus! Ca permet de bricoler mais ce n'est évidemment pas une solution pérenne...
Pour les châssis, Je conseil l'aluminium plus facile à travailler. C'est du pur travail de bricoleur: perçages, pliage, ajustements...
Il faut avoir tous les composants sous la main pour faire un châssis propre, sinon, il y a toujours un trucs qui ne trouve pas sa place.
Une méthode classique et faisable avec le minimum d'outils, c'est la tôle alu plane et percée, vissée sur un cadre de tasseaux de bois verni. Assez facile à bricoler et plutôt chic si on le réalise bien...
- le schéma de l'audiophile est ultra classique. Un seul point à ne pas suivre à mon avis : le condensateur en tête de filtre sur la haute tension ( sortie de valve) a une valeur trop élevée et largement supérieur aux spécifications maximales des fiches techniques des valves... 8-10 micro farad suffisent largement et épargnent plus la valve. Il a des tensions élevées à ce point avec beaucoup de "swing" de tension, je conseille très vivement d'avoir recours à des condensateurs en cuve de type papier huilé ( anciens militaires, professionnels...) qui sont les plus fiables et aisés à trouver sur ebay ou ailleurs, souvent neufs jamais utilisés...
Pour le second condo d'alimentation haute tension, on peut mettre des condos chimiques ou des condos plastiques ou encore papier. Là, il est intéressant d'avoir une valeur plus élevée, genre 47 micro farad. Prendre de la marge sur la tension d'isolation, 500V DC est un minimum absolu...
L'avantage des condos papier est qu'on trouve facilement des tensions d'isolement élevée(630V, 800V ou 1200V) mais attention, c'est encombrant!!!
- le choix des composants est large mais essentiel dans ce type d'ampli. Un ampli 300B est toujours un ampli assez cher ne serait-ce qu'à cause des tubes 300B. A mon avis si on peut se le permettre, il ne faut pas trop pinailler, mais attention c'est sans limite pour certains composants et ça ne vaut probablement pas le coup.
- transfo de sortie: les Partridge sont quasiment introuvables. Les écoutes menées à ETF il y a 5 ans ont montré que les différences n'étaient pas forcément aussi énormes qu'attendu.
Audio Note fait e bons transfos de sortie.
Les japonais fabriquent beaucoup (tango, tamura, hashimoto) mais attention c'est assez cher avec le port et les taxes diverses...
Je ne connais pas transfo audio de CME. Ils sont très sympas et serviables sinon. Pour les transfo d'alim, et la self d'alim, il ne faut pas hésiter à leur commander sur mesure.
Il y a maintenant des répliques du fameux transfo Western Electric 171a qui équipait les amplis 91a des années 30 dont le schéma de l'audiophile est inspiré. Préférer mes japonais aux chinois dont la qualité semble plus incertaines. P&C amp (Toshi) en fabrique de très bien et les prix sont assez abordables. Ces transfos sont bobinés sur des tôles originales Western electric....
Notez que l'impédance primaire n'est pas "critique". On trouve des schémas avec des valeurs entre 2300 ohms et 3500 ohms. Pour des valeurs basses, la puissance sera maximale... Mais la distorsion aussi! Inversement pour des valeurs élevées. Je crois qu'avec 3500 ohms, on n'a plus que 5W environ, pour 8W sous 2300 ohms.
Mais on peut toujours mettre ce qu'on veut ou ce qu'on préfère à l'écoute...
Ca ne change pas le reste du circuit, ni les autres composants...
- condo de liaison: question de goût!!!! A mon avis, commencer avec un polypropylène de SCR mas cher et facile à trouver. Sinon, j'ai eu de très bon résultats avec les audio Note cuivre, encore abordable (25-30€)
- il y a peu de réglage si tout va bien, un multimètre RMS suffit en première approche, comme décrit dans l'article. Attention à la haute tension, même si elle reste raisonnable, mais 400V ça secoue!!! Faite gaffe, et ne pas bricoler sous tension. Ne tester qu'avec des sondes isolées plastiques du multimètre et avec une seule main...
Si possible isoler les connexions liées à la haute tension avec de la gaine thermorectractable... Et sélectionner du bon fil avec un bon isolant pour la haute tension. J'avais commencé avec du fil silicone 1mm2 qui ne font pas à la soudure ce qui évite les isolants abimés qui risque de faire des courts circuits... La haute tension ne véhicule que quelques dizaines de milliampère, la section du fil n'a pas besoin d'être importante. 1mm2 c'est déjà très surdimensionné...
- les seuls gros fils nécessaires sont les alimentations filament de la 300B. Il faut bien les torsader serré et les plaquer contre le châssis ( comme dans l'article de l'audiophile). Sinon, du fil de petite section suffit, il est souvent de meilleur qualité et est beaucoup plus facile à travailler. La "mode" du gros fil 2,5mm2 de l'article est un peu passée. On voit souvent des appareils câblés avec des fils très fins (0,5mm2) pour le signal et la haute tension.
Bon courage dans la réflexion, c'est un projet intéressant et plutôt rigolo...
Julien